Утепление дома минватой – инструкция и полезные советы

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

• Сфера применения минеральных утеплителей
• Какие свойства минваты потребуются
• Расчет материала – площадь или объём
• Технология утепления домов: пошаговая инструкция
• Утепление каменных домов: под любую отделку фасадов, включая оштукатуривание
• Утепление деревянных домов
• Подготовка деревянного дома – ремонт стен, варианты замены межвенцового утеплителя
• Процесс утепления деревянного дома
• Утепление крыши дома
• Утепление фронтонов
• Как воспользоваться информацией
• Комментарии
• Обратная связь

Минеральная вата – для кого-то модный строительный «тренд», обязательный в новостройке, кому-то «спасительная находка» для восстановления обветшалого, но ещё пригодного для жилья домика. Основная задача – утепление, масштабы использования – впечатляют. Неудивительно, что минвата мнгновенно обрела популярность, уверенно заняла лидирующие позиции. Она всегда выручает, и может спасти казалось-бы самое безнадёжное положение. Нужно эффективно решить проблему – утепляем минватой.

Сфера применения минеральных утеплителей

По объёмам наружного утепления зданий минеральная вата уверенно обошла конкурентов. Несложная технология и многозадачность в использовании внушают уважение – стимулируют рост самых разных проектов. А уверенно ответить – как утеплить дом минеральной ватой способен практически любой человек. Однако, основы знают многие, но часто это лишь «верхушка айсберга» – тонкостей и нюансов тоже немало.

Почему иногда не просто желательно, а необходимо утепление фасада дома минватой:

• Когда наружные стены изначально выстроены по технологии, требующей обязательного добавочного утепления. Яркий представитель – газобетонный пазогребневый блок. Качество исполнения отличное – геометрия на высоте. Плотное прилегание блоков в пазограбневом соединении самостоятельно и достаточно эффективно препятствует теплопотерям. Но для улучшения теплосберегающей способности стен, технология изначально предполагает их дополнительное утепление минватой снаружи.
• Либо, наружные стены частично утратили способность сберегать тепло и требуют ремонта. Часто это происходит из-за порчи утеплителя – если процесс не пресечён в самом начале, то разрушение быстро прогрессирует. Что наглядно демонстрируют пропарины в деревянных, причём не обязательно в старых – бывает, что и в сравнительно новых домах. Причём, процесс разрущения происходит несмотря на то, что изначально все работы с межвенцовым утеплителем ведутся добросовестно – ведь это гарантия сохранения тепла в доме. После ещё улучшают качество утепления пазов – конопатят, иногда набивают нащельники, канаты, либо обрабатывают паропроницаемыми герметиками.

Понятно, что в сравнении с условно-каменными стенами, материалы для строительства стен из дерева менее долговечны. Они подвержены воздействию влажности, а значит разбухают, усыхают, их «ведёт и коробит». Всё это усугубляют грызуны. В итоге – появляются щели, сквозь которые тёплый воздух стремится наружу, встречает холодный – конденсируется влага, стимулирующая загнивание материалов. При этом частично страдают стены, очень сильно – утеплитель. После его замены, чтоб скомпенсировать общий износ делается утепление стен дома минеральной ватой.

Оба варианта легко реализуются своими руками. Для этого полезно знать, что ровные бескаркасные горизонтальные поверхности, например, верхнее утепление перекрытия минватой – удобно раскатать из рулонов. Но для любых каркасов, а также вертикальных и наклонных стен – практичней использовать маты.

Читать также: Точка росы – как правильно утеплить стены.

Какие свойства минваты потребуются

Качественные и удобные материалы всегда востребованы на рынке строительных товаров. Благодаря простому и эффективному применению, минеральная вата обрела своего потребителя в промышленном и индивидуальном строительстве – стала массово применяться в утеплении домов:

• Любые маты за счёт собственной упругости отлично фиксируются в каркасах, не требуют стороннего уплотнения и герметизации в примыканиях к нему и друг к другу.
• Маты повышенной плотности – самонесущий утеплитель, выдерживающий дополнительные нагрузки. Он делает возможным утепление фасада минватой под штукатурку.

При этом, монтаж не в каркас, а «развешивание» непосредственно на стену, требует для матов утеплителя горизонтальное основание – опору через каждые три метра высоты. Это необходимо для компенсации усадки утеплителя от воздействия собственного веса.

Расчет материала – площадь или объём

Очевидно, что общий объём материалов равен утепляемой площади, помноженной на запланированную толщину. Примечательно, что на упаковке с утеплителем указан именно её полный объём, реже к нему добавляется число матов, укрываемая площадь почти никогда не указана. Хотя для удобства, потребителю иногда не помешали бы все три параметра.

При утеплении важно правильно определиться с толщиной – найти ту «золотую середину», когда эффективность будет достигнута, а материальные вложения оправданы. Ведь взять большой запас – дорого, а сделать недостаточной – рискованно, затраты и усилия не оправдаются.

Ситуацию можно с лёгкостью разрешить, используя чужой опыт. Нужно собрать и систематизировать информацию о ранее утеплённых домах в ближайшей местности, и дальнейшей их эксплуатации. Сделав выводы, начинать утепляться самим. Для достоверности важно соответствие материалов сравниваемых домов. То есть для деревянного дома, нужен опыт применимый именно к дереву, каменному – к кирпичу, либо одентичного вида блокам. Так как толщина минваты для утепления добавляется к уже какой-то построенной стене, которая тоже обладает теплосберегающим потенциалом.

Технология утепления домов: пошаговая инструкция

Комплексное утепление всего дома может быть одновременно реализовано несколькими технологиями. Для крыши, перекрытий, стен можно индивидуально подобрать более эффективные в решении конкретной задачи утеплители.

И напротив – можно сосредоточить внимание лишь на одном виде утеплителя, если это экономически оправдано – например, когда есть возможность приобрести с хорошей скидкой, дающей ощутимые выгоды.

Далее рассмотрим популярные методы утепления домов.

Утепление каменных домов: под любую отделку фасадов, включая оштукатуривание.

Оформлению индивидуально фасада может поспособствовать утепление стен минеральной ватой под штукатурку. Тем более, что сейчас мало где увидишь красивый оштукатуренный фасад. Сложность исполнения требует мастерства – не всем по силам качественная отделка и уход за ней. Однако современные материалы существенно упрощают процесс, дают ценителям возможность быстро натренироваться и оштукатурить фасад своими руками. Это выгодно по деньгам, оригинально, привлекательно смотрится.

Подготовим поверхность, главное условие для утепления и последующей отделки оштукатуриванием – достаточно строгая вертикальность и ровность общей плоскости стены. Это значит, что на них допускаются неровности: бугры, которые реально сбить, и ямы, которые несложно предварительно выровнять раствором. Все эти недостатки на общую вертикаль и прямолинейность плоскости стены существенно влиять не должны. В противном случае – проще выставить каркас.

• Если поверхность уже предварительно штукатурилась или шпаклевалась – отобьём до прочного основания всё что «стучит», отслаивается и шелушится. Это не лишняя работа – нельзя допустить отслаивания материалов под утеплителем. Это чревато обрушением готовой отделки. Даже если выдержит крепление, часть фасада неминуемо «вспучится» – в совокупности утеплитель и штукатурный слой имеют ощутимый вес. Плотное прилегании утеплителя к стене нарушится и эффективность утепления пропадёт. Появятся риски развития плесени и грибка.
• Если после удаления получилась сравнительно ровная поверхность – отлично. Однако стена может получиться с выбоинами и буграми. Выступы придётся сбить – выровнять поверхность насколько это возможно. После вновь промерить плоскость стены, если требуется – разметить впадины и ямы для предварительного выравнивания.
• Грунтуем стены пропиткой глубокого проникновения. Это укрепит поверхность стен, замедлит интенсивность «вытягивания» влаги стеной, из нанесённых на неё растворов. Грунтовка заметно улучшит качество сцепления основания с последующей отделкой: выравнивающим раствором и монтажным клеем для утеплителя.
• Если необходимо – делаем предварительное выравнивание стен раствором. Для фасада используем штукатурные смеси только на основе цемента, либо песчано-цементный раствор собственного приготовления. Выравниваем ямы в общую плоскость стены, проверяем правилом. Заглаживать и «зализывать» поверхность не требуется, это всего лишь ровная основа для монтажного клея – всё должно быть просто в «пределах разумного».
• Определимся с нижней отметкой, с которой начнётся утепление. Далее сделаем горизонтальную разметку по всем утепляемым стенам. Лазерным, жидкостным, либо обычным уровнем – переворачивая при каждом прикладывании погрешность практически исключается. Хорошо, когда разметка ведётся вкруговую. Это само по себе служит проверкой правильности – начало и конец должны сойтись без перепадов.
• Крепим по разметке металлический карниз – нижнее основание под начальный ряд матов утеплителя. Стараемся, чтобы полка не «коробилась», если из-за неровностей стены в районе крепежа это всё же происходит – пользуемся проставками. Чтобы они со временем не выпали, сверлим их насквозь и крепим вместе с карнизом. В такой поддержке минеральная вата для утепления нуждается через каждые 3 м. высоты.
• До начала укладки, проверим правильность будущего положения матов утеплителя в районе каждого проёма. Цель – полностью исключить совпадения горизонтальных и вертикальных стыков его матов с углами оконных и дверных проёмов. Конечно, идеально утеплитель ко всем проёмам может и не подойти, либо это повлечёт много обрези с краю стены. Не страшно, в этом случае маты можно чуть подрезать и скорректировать уже в нужных рядах. Разметка делается для подбора оптимального размещения матов, и больше влияет – с какого угла начать.
• Заводим монтажный клей. Но не просто шпателем наносим его на мат, а движениями в разные стороны, понемногу, тонким слоем словно «втираем и прожимаем» его в поверхность, чтоб получилось хорошее сцепление с материалом утеплителя. Поверх – слой для приклеивания, около сантиметра толщиной – под крупную «гребёнку».
• На поверхность стены, в размер утепляющего мата, тоже наносим клей: сперва тонким слоем, контролируя 100-процентное укрытие и хорошее сцепление со стеной. После – слой, окончательно выравнивающий поверхность, тоже под зубчатый шпатель.
• Размещаем мат на карнизе и прижимаем к стене. Для качественного приклеивания по всей площади, дополнительно прожмём со средним усилием, или слегка «простучим» его поверхность полиуретановой тёркой или держателем для наждачной бумаги (готовая удобная плоскость с рукоятью), в крайнем случае – обрезком доски. Далее, переходим к следующему мату – клеим ряд вдоль всей стены, а лучше сразу вокруг всего дома. Так как желательно один ряд укладывать на максимальный периметр, чтоб монтажный клей успевал «схватываться».
• Маты последующих рядов клеим со смещением – «в перевязку», по принципу укладки любых блоков. Важно, чтобы клей до перехода на следующий ряд успел набрать первоначальную прочность, иначе предыдущий может отслоиться – «отойти» от стены под весом верхнего ряда утеплителя. Большую роль в этом играет плотность минваты – чем она ниже, а мат «мягче», тем меньшее число рядов приклеивается за один проход без поддержки – крепления дюбелями.
• Крепить маты можно после набора прочности, другими словами – по мере высыхания монтажного клея. Смотреть его в инструкции о применении на мешке. Все углы стен и проёмов для прочности предварительно армируются специальными углами и сеткой. После чего поверхность утеплителя полностью армируется штукатурной сеткой, с креплением её дюбелями.

Готовясь к подобным работам не забывайте – утепление минватой и технология оштукатуривания неразрывно взаимосвязаны. Монтаж утеплителя изначально «заточен» под нанесение слоя штукатурной смеси – чтобы выдерживать от неё нагрузки. Метод утепления под оштукатуривание примечателен тем, что маты монтируются с целью повысить теплосберегающие свойства стены и получить основу для дальнейшей отделки. При этом исключаются затраты на каркасные и иные несущие конструкции.

Конечно, так называемые «каменные» стены из кирпича газобетона и других видов блоков, в сравнении со стенами из дерева: бруса, бревна и лафета – более стабильны, это и позволяет изыскивать возможности утеплиться проще, сделав при этом задел для отделки фасада.

Утепление деревянных домов

С новыми домами ясно – утепление деревянного дома минватой нужно лишь в том случае, если это изначально конструктивно предусмотрено. Например, снижая затраты, применили более тонкий брус для наружных стен.

Однако, с возрастом и постепенным износом, деревянные дома требуют уже не только сезонного обслуживания, а более капитального ремонта. Часто замену отдельных брёвен, либо венцов, завершают наружным утеплением стен минеральной ватой.

Это связано с порчей межвенцового утеплителя – что повсеместное явление для стареньких домов. За время эксплуатации брус либо бревно, постоянно подвергаются внешним воздействиям осадков, перепадам температуры и влажности, что не способствует их сохранности и провоцирует износ. Страдает и межвенцовый утеплитель, усыхая от изменений режимов влажности, подминаясь и теряя в объёме. Он уже недостаточно плотно прилегает к древесине, постепенно начинает пропускать потоки воздуха.

Если срубом не заниматься, процесс заметно ускорится. Долговременной эксплуатации можно добиться только сезонным обслуживанием и своевременным ремонтом – восстановлением теплосберегающих свойств стены конопаткой пазов. И всё равно со временем стены ветшают, ведь с порчей межвенцового уплотнителя постепенно подгнивает и древесина в пазах. Кроме того, у любого сруба неизбежно страдают нижние венцы.

Понятно, что эти процессы длятся очень долго, и действительно домов старой постройки сохранилось ещё немало. Но приходит время очередного капитального ремонта стен, меняются подгнившие участки брёвен, либо делается замена целиком, подбивается межвенцовый утеплитель.

Подготовка деревянного дома – ремонт стен, варианты замены межвенцового утеплителя

Перед тем, как обшить деревянный дом минеральной ватой подготовим его и отремонтируем пострадавшие от времени фрагменты брёвен. Для начала в поражённых гнилью брёвнах, топором определим границы загнивания – попадая в труху он просто проваливается. Выбираем её, и ровняем края выборки для подходящего вида «пробку» – в половину, либо четверть бревна. Обычно бревно не сгнивает насквозь, по возможности сохраняем бревно целым по всей длине – распиливаем на отдельные участки только в случае необходимости, при сквозной трухе. Если это всё же произошло, принимается решение о целесообразности замены бревна целиком.

Одновременно на этих участках восстанавливаем и далее проверяем состояние межвенцового утеплителя. Почти всегда ещё обнаружатся места для того, чтобы вычистить труху и сменить остатки на новый, либо схожий характеристиками.

Например, мох. Бесплатный строительный материал, идеальный для утепления срубов – антисептик, саморегулирующий влажность прилегающих материалов. Приобрести его сложно, в магазине стройматериалов не купишь. Заготовка его возможна только в сезон, и довольно опасна для неподготовленного человека – клещи и змеи, вероятность встречи высока.

Заменить его можно паклей или более современными натуральными паропроницаемыми межвенцовыми утеплителями – что есть в продаже. Примечательно, что даже во времена СССР – сруб для экономии «ставили» на мох, а «пробивали» паклей, либо даже полностью укладывали на паклю, и ей же конопатили.

Прочему бы элементарно не «задуть» пазы полиуретановой монтажной пеной? Конечно, вариант возможен. Но использование монтажной пены более уместно при утеплении дома пенопластом или пеноплэксом. А минеральная вата для утепления выбрана не зря, она относится к паропроницаемым утеплителям, не поддерживающим горение. Зачем сознательно снижать столь ценные качества?

Процесс утепления деревянного дома

После такого ремонта обычно принимается решение сделать утепление дома минватой и заодно обновить фасад – вернуть дому былую привлекательность. Для утеплителя внешняя отделка стен послужит ещё и защитой от осадков и выветривания, поэтому всё взаимосвязано:

• В первую очередь по стенам ставится каркас из вертикальных брусков или даже досок – ориентируемся на планируемый слой утеплителя. В нём разместятся маты, поэтому шаг нужно выбрать, согласно их размеров, обычно это 60 см, либо 1 м. Он же будет основой для ветрозащиты, и крепления обрешётки под отделочный материал фасада.
• Далее, размещаем в нём утеплитель. Стены из бревна округлые, для заполнения пазов – нижний, прилегающий к ним слой нужен из более мягкого утеплителя, способного и подминаться, и расширяться в объёме. В этом случае – лучшая минвата из рулона. Сразу же поджимаем её более жёсткими матами. Случается, что они запланированы в два и более слоёв – разносим их стыки как минимум на 20 см.
• Расшиваем каркас горизонтальными брусками 50 х 50 мм, достаточно 1 шт. на метр высоты. Это размер условный, можно увеличить до 1.2 м – зависит от размещения матов: 1 м – стоя, 1.2 м – лёжа в 2 ряда. Эту обрешётку можно заподлицо врезать в основной каркас с утеплителем, и оставить расшивкой, исключающей смещения и прослабление матов. А можно сделать поверх основного каркаса, и заполнить его дополнительным слоем утеплителя толщиной 50 мм – он гарантированно укроет все стыки предыдущего слоя. В любом случае, на него набьётся обрешётка наружной отделки.
• Укрываем каркас с утеплителем ветрозащитной мембраной, она предохранит маты от выветривания, исключит сквозное продувание. Раскатываем рулон и степлером крепим в каркас. Последующее полотно на 15 см укрывает предыдущее, стык проклеивается скотчем – руководство в каждом рулоне ветрозащиты.

Хотя работы по утеплению окончены, это ещё не всё. Для правильной его работы, фасад обязательно должен быть вентилируемым. Поэтому по ветрозащие, к основному каркасу и его расшивке, крепим каркас для наружной отделки фасада – это может быть что угодно: ОСП, сайдинг, профлист – кто что планирует. Шаг каркаса выбираем под конкретный вид отделки. И материалы для этого каркаса берём на своё усмотрение: дерево, металл, пластик – возможно всё.

Бытует мнение, что вентиляционный зазор не нужен, отделку фасада можно крепить на каркас утеплителя прямо по ветрозащите. Да, какое-то время эксплуатация отделки возможна и видимых последствий не будет. Но любое, чуть более экстремальное воздействие, скажем:

• В течение продолжительного времени тепло резко сменяется холодом.
• Повышенная влажность.
• Экстремальный мороз.

То есть, всё что вызывает конденсат, запросто станет импульсом для необратимых последствий: плесени, грибка, и других неприятностей, влекущих частичную замену материалов.

При этом на вертикальных стенах и довольно крутых уклонах, вентиляционный зазор в 5 см. со своей задачей обычно справляется. Но при утеплении наклонных поверхностей его увеличивают. Наглядный пример – утепление кровли минватой на пологих скатах.

Утепление крыши дома

Минеральная вата востребована и в утеплении кровли. Хотя это уже больше относится не к утеплению, а постройке ограждающей конструкции полностью из утеплителя, ведь он набирается на всю её толщину – она должна соответствовать требованиям для климата в регионе застройки.

Увеличение полезной площади вновь строящегося дома желательно запланировать изначально. Причина – необходимо заранее выполнить несколько принципиально важных условий:

• В большинстве случаев стропила служат каркасом для утеплителя. Поэтому их шаг нужно сразу взять соответствующий его размерам – длине, либо ширине.
• От внешней среды утеплитель нужно оградить – уберечь от конденсата и выветривания. Для этого поверх стропил укладывается кровельная мембрана.
• Между кровельной мембраной и обрешёткой для кровли необходим вентиляционный зазор. Чтоб его получить – поверх мембраны на стропила набивается конробрешётка.

Для соблюдения этих же условий, утепление крыши в домах старой постройки желательно совместить с ремонтом – он и станет подготовительным этапом для утепления. Даже если все, или какая-то часть стропил останется из брёвен – утеплитель всё равно реально смонтировать качественно. Но для него крайне важно смонтировать ветрозащиту и организовать вентиляционный зазор.

Необходимо учесть, что что стропилами образуются наклонные стены. Это определило какая минвата лучше для утепления мансарды – упругие маты, достаточной жёсткости, способные без поддержки удерживаться в каркасе. Хотя конструктивно этого не требуется – в последствии он зашьётся пароизоляцией и опора появится, зато ощутимо облегчится монтаж.

Утепление фронтонов

Совместно со скатами утепление потребуется и торцам крыши – фронтонам. Если они выполнены продолжением стен и из того же материала – процедура значительно упрощается. Просто организуется переход утепления со стен на фронтоны. Но когда фронтоны «пустые», есть два варианта развития событий:

• Достроить их из материалов, не требующих утепления. Хотя экономическая выгода такого «капитального» строительства невелика, зато основательный подход увеличит общую прочность всей конструкции. При этом сократит число наиболее вероятных мест теплопотерь, ведь нужно обеспечить надёжное утепление углового примыкания фронтонов со скатами.
• Когда это технически невозможно, либо слишком затратно, назревает вопрос – можно ли утеплять минватой фронтоны, оправдано это и насколько эффективно? Да, технология полностью повторяет утепление скатов: каркас, утеплитель, ветрозащита, контробрешётка, внешняя отделка.

Таким образом полностью утепляется вся крыша. Практически неиспользуемое, необитаемое помещение приобретает статус «мансарды». Что влечёт за собой как полезности, так и временные дополнительные трудности.

Читать также: Мансардная крыша: чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка.

Как воспользоваться информацией

В итоге, разобравшись в теории, утепление дома минватой своими руками не должно вызывать особых сложностей (финансовые в расчёт не берутся). Но даже их можно облегчить – вести работы поэтапно. А изначально неясные технические моменты по факту не такие и сложные, просто требуют небольшого навыка и аккуратности.

Утепляя дом в можно легко обойтись без специфического профессионально инструмента, и воспользоваться ручным и самым элементарным электроинструментом. Наиболее трудоёмкие операции: подготовка поверхностей, установка каркаса, облицовка.

При этом сам утеплитель очень лёгок, обрабатывается и монтируется просто. А значит круг «потенциальных подсобников» заметно расширяется, необходимо лишь доступно объяснить, как правильно утеплить дом минватой и контролировать качество.