Двускатная крыша дома своими руками: подробная инструкция

Двускатная крыша дома своими руками: подробная инструкция

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть


Двускатная, или более правильно – щипцовая крыша. Удачная конструкция и лёгкость в повторении, сделала её одной из самых популярных в индивидуальном строительстве. Надёжность, создала предпосылки для дальнейшего развития, что подтверждается перерождением в многощипцовый тип. Её благовидность даже малым бюджетом, либо вообще своими руками легко обернуть в респектабельность.

Статья пригодится тем, кто не располагает лишними средствами, делая всё практически без помощников – описано как строится простая небольшая двускатная крыша своими руками, пошагово и достаточно подробно для самостоятельной сборки.

Подготовительный этап, выбор и расчет материала

крыша

Всё ясно и понятно, когда строительство ведётся по проекту – уже заранее известна конструкция и материалы. Заказчики со строителями читают план, заказывают, приобретают, монтируют.

У частника совсем иная ситуация. Многие, полагаясь на свои силы, начинают строить без подготовки – руководствуясь эскизным проектом. По сути это просто рисунок, без подробного описания работ и материалов.

ремонт крыши

С ремонтом старого дома положение то же. Казалось бы, в этой ситуации вообще глупо заказывать какие-то расчёты. К тому же обманчивое впечатление может быть навеяно наблюдением за работой другого – опытного человека. Западня в том, что он работает на автомате, но неискушённому человеку многое будет просто не под силу.

Самостоятельное планирование тоже непростой процесс, хорошие помощники – программы расчёта, онлайн калькуляторы, однако, когда доходит до дела – всё заканчивается наброском. И это правильно, но – линии должны быть ровными, соблюдён масштаб. Это не только превратит набросок в чертёж, но полностью прояснит конструкцию и порядок работ. Размеры при этом уточнятся, но всё равно останутся приблизительными. Как ещё можно упростить расчёты и работу:

  • Планировать удобные в применении материалы. Именно доступность и сравнительная лёгкость обработки, основные критерии выбора обрезного материала для стропил. Кругляк использовать тоже можно, но рассчитать его труднее, а реализовать в изделиях без опыта работы очень сложно.
  • Заметное упрощение задаёт стандартизация. Планирование, исходя из размеров составных компонентов даёт возможность экономного потребления материала, максимального использовать погонажа, без лишней обрези. Если по каким-то причинам это невозможно – её тоже можно спланировать, без этого остатки пиломатериала расходуются хаотично, возникает реальная опасность, что большая часть уйдёт просто на дрова.

Однако, грамотно спланировать двускатную крышу не так уж и сложно. Ведь всем известно, что стандартный размер производства пиломатериала – 6 м. По мере надобности он стыкуется и наставляется. Конечно, это актуально для конструктивных элементов, превышающих стандарты длины. Лишних, ненужных стыков, которых можно избежать, допускать не рекомендуется. Именно на это нацелен расчёт двускатной крыши.

Основные принципы реализации стропильной системы

схема уклонов ската

Для материала стропильных ног дома шириной от 6 до 8 м, отлично подходит стандартная длина пиломатериала – 6 м. Причём разную ширину дома (именно в пределах 6-8 м) возможно обыграть лишь изменением уклона скатов, качество крыши от этого не пострадает. Зато стропила полностью соответствуют стандартной длине популярных кровельных материалов: металлочерепице и профлисту.

Доски не нуждаются в сращивании, при незначительном увеличении ширины дома за пределы 8 м, для наращивания длины стропил можно обойтись кобылками (наставить лишь свесы для защиты стен). А доскам сохраняется возможность минимальных запилов для подгонки в посадочные места и между собой.

Учитывая возможную реализацию утепления крыши, шаг стропил желательно определить, учитывая размеры утеплителя – благо для многих из них совпадают отдельные параметры: ширина – 0.6 м, возможная высота – 1 м, либо 1.2 м. В этих пределах шаг стропил обеспечивает необходимую прочность конструкции. Когда нужна ещё больше – увеличиваем сечение пиломатериала. Расстояние между стропилами менее 0.6 м делать непрактично, дополнительно её можно нарастить, выбрав более габаритный материал.

Очевидный пример простейшего расчёта

крыша

От основных принципов устройства переходим к практике, где уже более детально рассмотрим – как рассчитать двухскатную крышу, определим минимальное, но при том достаточное количество пиломатериала для её монтажа отдельных её частей, что далее уже совсем не сложно объединить в общую смету:

  • Необходим мауэрлат – основание стропильной системы. Материал для него: толстая широкая доска (для малых крыш), либо брус – он обеспечит большую прочность (для среднего размера, больших крыш). При этом на весть периметр стен его укладывать ненужно – двускатная крыша опирается лишь на боковые наружные стены дома.
  • Минимальная основа для подшива – лобовая доска, равна длине ската, нужна по обе стороны крыши. Дополнительно, набор коротких досок для вставки между стропилами – будущая опора для утеплителя, тоже с двух сторон, общая длина от одного фронтона до противоположного. Ещё необходимо учесть, что 3 м – максимальная высота без опоры для утеплителей на основе каменной ваты. Поэтому может потребоваться не один ряд.
  • Для сборки стропильной фермы нужно 3 шестиметровых доски: 2 – на стропильные ноги, 1 – распустить вдоль на контр-рейки для стропил. Конечно, можно использовать бруски, но распиленная доска даёт максимальную прочность и удобное однообразие размеров и конструкции в общем. Ещё как минимум нужен 3-х метровый ригель – стяжку, примерно на 2/3 высоты стропил. Для общего количества материала всё множится на число ферм.
  • Пиломатериал для обрешётки – доски шириной 10-15 см (дюймовка, либо тридцатка). Точное число зависит от конкретного кровельного материала: может быть сплошь под мягкую кровлю, с определённым шагом под конкретную металлочерепицу. Среднее значение можно получить, рассчитывая под распространённый шаг в 35 см, он же годится и для профлиста. Взяв в основу размеры ската, легко получить общее число досок.

Почему описан сравнительно подробный метод расчёта пиломатериала? Да, вместо него можно использовать профессиональный метод, где задаются лишь два основных параметра: площадь и высота крыши. Либо онлайн-калькулятор. Формулами расчёта и автосчётом пользоваться удобно, но они не дают того ясного представления об устройстве будущей крыши, так как рассчитаны на мастеров. Однако ими легко можно провериться, выявить неточности и внести коррективы.

Важное о пиломатериале

Основная полезность предварительного расчёта, заключается в определении сравнительно точного объёма пиломатериалов ещё задолго до начала строительства. Цель – получить максимальное качество с минимальными затратами. Ведь на качество сборки влияет влажность древесины – в любом случае желательно работать сухим пиломатериалом. Однако, по факту всё иначе: с пилорамы Вы гарантированно возьмёте сырую древесину – сухой там просто не бывает. Аренда сушильной камеры встанет очень недёшево.

Здесь есть возможность поспособствовать качеству. А конкретно – просчитать объёмы заранее, приобрести пиломатериал и организовать его хранение с естественной сушкой. В штабеле, рекомендуемое время – 1год, но даже несколько месяцев значительно улучшат ситуацию.

Важно: по неясной причине, свежеприобретённые доски укладываются в штабель неверно. Для лучшего проветривания – на прокладки с шагом 1-1.5 м на всю длину доски, ради экономии отступив от торцов расстояние до 1 м. Именно этот отступ играет злую шутку – концы досок висят, их заворачивает в «пропеллер». В итоге получается ровная в средней части доска, с концами, закрученными «вертолётом». Использовать её: срастить, поместить в паз – очень сложно, либо вообще невозможно предварительно не опилив изогнутые концы – выходит, что не менее метра с каждой доски.

Какие ещё понадобиться материалы для крыши

Понятно, что одним пиломатериалом не обойтись. Организовав естественную сушку древесины, тем временем докупаются и другие материалы для крыши, их тоже немало:

  • Кровельная мембрана. Расчёт прост – нужно полностью укрыть площадь двускатной крыши + организовать 15 сантиметровые перехлёсты полотен по краям.
  • Доборные элементы, при кажущейся ненужности некоторых, все они конструктивно необходимы. Это коньки, ветровые планки, капельники, вентиляционные ленты или решётки, кронштейны водостоков (если финансирование затруднено – в начальном этапе обязательны хотя бы они).
  • Защитные составы для обработки пиломатериала.
  • Крепёж: скобы, гвозди, саморезы.

Это необходимый минимум для устройства двух закрытых скатов. При этом, ощутимо быстрей и удобней сразу монтировать фронтон и подшив.

Самостоятельная сборка двускатной крыши

стропила

В принципе, подготовка закончена – далее начинается сборка. Подавляющее большинство работ будет происходить на верху и хорошо, когда уже устроено верхнее перекрытие. При его отсутствии для начала нужен добротный настил.

Вариантов развития событий много – каждый случай индивидуален. Нужно верно сориентироваться при устройстве настила – желательно уже изначально минимизировать его демонтаж. В идеале, это незаконченное перекрытие, когда завершающие работы легко доделать после монтажа крыши. Сейчас важна надёжность, безопасное проведение работ – установка двускатной крыши сопряжена с подъёмными работами.

Монтаж мауэрлата

мауэрлат

В деревянном доме это сразу брёвна или брус самого верхнего венца. Домам со стенами из иных материалов требуется сборка основания крыши – монтаж мауэрлата, в обиходе просто «мурлата». При этом важна аккуратность исполнения, несмотря на то что чаще всего это массивный брус, а не лёгкая доска. Ведь чем точнее стартовые работы, тем проще последующие и качественней конечный результат.

Задача мауэрлата объединить стропила для равномерного переноса и распределения нагрузок по несущим стенам. Для улучшения эффекта, по верху стен, возведённых из сравнительно мягких материалов: пено-, газо-, керамзитных блоков – мауэрлат укладывается на предварительно устроенный железобетонный пояс. Последовательность монтажа мауэрата:

  • Промер и подготовка поверхности. Необходимо убедиться, что верх противоположных наружных стен под мауэрлат горизонтален и находится в одной плоскости. По результатам сделать выводы о способах исправления: почистить поверхность, сбить бугры, подлить раствором углубления.
  • мауэрлат на стене Необязательно, но желательно сделать пробную укладку, чтоб проконтролировать прилегание – это больше относится к прямолинейности бруса. Нужно выбрать сторону, которая плотнее ляжет – минимизировать провисания и покачивания мауэрлата. По результатам принять решение о его доработке – разметить и подтесать бугор или вертолёт. При недостаточной длине бруса – его сращивают.
  • рулонная гидроизоляция мауэрлата Гидроизолировать поверхность под мауэрлат. Традиционно используется рубероид, но в этом случае его эффективней не просто расстелить, а поклеить на битум, либо мастику на его основе.
  • Утеплить мауэрлат – создать условия для дальнейшего утепления крыши. Исходя из предпочтений: нанести на поверхность гидроизоляции небольшой слой монтажной пены, достаточный для герметизации небольших щелей, либо расстелить межвенцовый утеплитель – он прожмётся тяжестью крыши.
  • Уложить мауэрлат обоих стен. Убедится в прямолинейной укладке каждого, в параллельности обоих между собой, проверить диагонали. По необходимости – коррекция, исправление недостатков. Важно добиться верного их положения. Для полноты информации необходимо добавить, что в исключительных случаях система двускатной крыши допускает устройство мауэрлата, из разрозненных частей бруса ни коим образом не связанных между собой.
  • Разметить положение стропил. Учитывая шаг, очертить место под крепление каждой стропильной ноги. Дополнительно проверить, что они не совпадают с креплениями мауэрлата – убедится в отсутствии помех.
  • крпление мауэрлата Закрепить мауэрлат по обеим стенам. Цель – жёсткая фиксация его положения на стене, материалы на выбор: резьбовые шпильки, анкера, глухари, проволочные стяжки. С их помощью необходимо исключить сдвигающие боковые нагрузки.
  • Проконтролировать мауэрлат на единую плоскость и горизонтальность положения, параллельность для обеих стен. Лазерным, либо гидроуровнем сделать по внутренней стороне брусьев единую горизонтальную разметку. Натянув шнурку по наружной стороне бруса, делать разметку под каждую стропильную ногу. При наличии погрешностей – затесать посадки для стропил.

С таким, можно сказать скурпулёзным подходом, погрешностей будет немного, и они будут невелики. Однако, он обеспечит общую горизонтальную плоскость, однообразие размеров для установочных мест под все стропила. Этим завершается монтаж мауэрлата, далее – двухскатная стропильная крыша, точнее монтаж её стропил.

Монтаж системы стропил

крыша

Традиционная длина стропил – примерно 1/3 от ширины фронтона. Неписанное правило, но именно так издавна повелось в деревянном зодчестве наших дедов и прадедов. А им можно доверять – степень надёжности кровельных материалов того времени оставляла желать лучшего. Солома и тёс – не конкуренты современным профлисту и металлочерепице.

Однако, даже крытые старинными материалами, крыши успешно выполняли свою функцию. Пропорции длины стропил к ширине фасада были выбраны не только из-за благовидности: они успешно противостоят ветровым нагрузкам, способствуют нормальному сходу осадков. При всём этом их можно в разумных пределах корректировать под свои условия, ведь это не аксиома, а практический опыт.

Изготовление стропильных ферм

Несмотря на высоту, их проще говить наверху: поднимать материал значительно легче, можно раскинуть всё по месту – в этом случае наглядность незаменима.

готовая стропильная ферма

Но это возможно лишь при сплошном, надёжном настиле, не ограничивающем передвижения. Как быть, если сплошной настил нерационален, или на него попросту в данный момент нет материала, а останавливаться – значит потерять время:

  • В первую очередь, для наглядности установим на земле из небольших обрезков бруса, либо досок подходящей ширины, мауэрлат для обеих стен.
  • Уточняем их взаимное положение: расстояние, параллельность.
  • Меж ними размечается средняя линия – далее на неё ориентируем положение конька.
  • На готовую разметку из досок набираем стропильную ферму: укладываем доски в положение стропил, можно сразу стяжки, ригель – всё что предусмотрено.

Цель метода – добиться наглядности: это уже не чертёж – всё из предусмотренного материала, в натуральную величину, как и будет в собранном состоянии. При всём этом ещё не поздно внести коррективы: более точно выбрать высоту крыши (важно для будущего в ней помещения), уточнить длину свесов (важно для защиты стен от осадков) – в общем уточнить угол двускатной крыши, общие пропорции.

Далее даже человек без какого-либо опыта, оценив ситуацию легко подготовит и соберёт стропильную ферму:

  • Выбирается положение ригеля, по необходимости – упоров в мауэрлат. Доски причерчиваются друг к другу, чтоб быстро вернуть всё в начальное положение.
  • Размечаются и выпиливаются сами детали. После укладываются в первоначальную разметку, по ним обводятся посадочные места – размечаются линии запилов и контуры заруб. Делая всё «по месту» ошибиться невозможно.
  • На стропилах выбираются посадочные места под мауэрлат, углы под коньковый стык. Стропила приводятся в соответствие размерам – по необходимости опиливаются в длину под углом для лобовой доски. Для утеплённой крыши важно сделать выборку на свесе под 4-5 досок сплошной обрешётки (в зависимости от ширины свеса), чтоб набить её заподлицо стропилу. Это будущий настил для кровельной мембраны – внизу ската она особенно уязвима.
  • Далее стропильную ферму можно собрать в рабочее положение – все шипы по ответным пазам. Где детали внахлёст, по местам – словно в окончательно собранном варианте.
  • Нужно принять решение о стыковочном крепеже, выбрать – использовать какой-то приобретённый, либо изготовить самим. Например, выпилить коньковую накладку из фанеры, просверлить под болтовые соединения, далее по ней как по шаблону, заготовить необходимое число.
стропила на земле

Таким образом, собрав одну стропильную ферму в качестве шаблона, остальные легко выполнить по ней.

Важно: именно для крыши под утепление. Стыковки и соединения частей стропильной фермы, выполненные внахлёст необходимо прокладывать межвенцовым утеплителем. Незащищённый стык – причина промерзания, качественно устранить последствия после сборки крыши не получится. Прочность от это не пострадает, всё протянется резьбовым соединением. Конкретно это может быть полезно в коньковом соединении и накладках ригелей.

Установка стропильных ферм

стропила и мауэрлат

Всё готово к установке если работы велись наверху. Если на земле – предстоит подъём. Можно запчастями, либо уже в сборе, кому как удобней – больше зависит от оборудования (неплохо иметь подъёмник или лебёдку).

Непосредственно установка стропил двухскатной крыши начнётся с монтажа опорной доски. Снаружи, либо изнутри дома (зависит от того, как запланированы фронтоны), посередине фасадной стены (либо той, что под фронтоном), временно, но надёжно устанавливается и крепится вертикальная доска – упор для первой, наружной стропильной фермы. Высоты достаточно до ригеля, она нужна лишь для опоры первой стропильной фермы и позволит неспешно откорректировать её положение без риска выпасть наружу. Вслед за установкой первой фермы всё идёт веселей. Как ещё облегчить процесс:

крепёж
  • До подъёма каждой фермы к её установочным местам на мауэрлат набиваются упоры. За счёт них ферма сразу встаёт куда нужно.
  • Собранная стропильная ферма поднимается упорным бруском достаточной длины. Для надёжности и большей безопасности его даже можно привернуть к ригелю через большой навес.
  • Выбранным крепежом (скобами, либо просто большими гвоздями) стропильные ноги крепятся к мауэрлату. Ферма корректируется вертикально и фиксируется укосинами.
стропила

Оставшиеся стропила двухскатной крыши ставятся ещё проще – раскосы набиваются на проход через две и более фермы, уже есть куда упереться. При этом неизбежно, что по мере установки стропильных ферм будет и сокращаться свободная площадь. Необходимо заранее оценить обстановку и часть ферм до монтажа составить, прислонив к уже установленным, и продолжить работы с другого фронтона.

монтажный стол

Важно: понятно, что выбранный под утеплитель шаг стропил обеспечивает его монтаж «втугую», но для качества работ одной этой меры недостаточно – необходимо выдержать заданное под него расстояние по всей длине стропил. Для этого, контролируя его кондуктором, изнутри набивается несколько досок, наподобие очень редкой временной обрешётки, 2-3 на скат достаточно. Они зададут точный шаг, чем значительно облегчат дальнейшие работы.

Следует понимать, что таким образом реально смонтировать стропила длиной не более 6 м. для сравнительно небольшого дома. Способ удобен тем, что можно заранее подготовиться, собрав стропильные фермы, и провести быстрый монтаж с помощью друзей, родственников, их квалификация неважна – главное сила. Если такой возможности нет, возможен и неторопливый монтаж в одиночку.

Когда делать фронтоны

фронтон

Почему именно сейчас о фронтоне? Просто его удобнее зашить без обрешётки. Досками, листами – всё лишнее легко опиливается цепной пилой по верху стропила.

Если ситуация иная, то можно оставить на потом. При этом логичное развитие событий:

  • В стропильные фермы ставится каркас под утеплитель, оставляя проёмы под окна, возможные выходы – реализуются возможные идеи с балконом.
  • фронтон Если сразу планируется наружная отделка (например, вагонка или сайдинг) – то по каркасу ветрозащита, контррейка, и только по ней – отделочный материал.

Затягивать с работами не стоит, их даже выгодно сделать до кровли. Так как готовые фронтоны значительно снижают общую парусность крыши. Как вариант – по готовому каркасу временно зашить рубероидом.

Устройство скатов – подготовка к утеплению и монтажу водостоков, обрешётка

низ обрешётки

Далее переходим к обрешётке – основе под кровельный материал. Попутно решаем множество нюансов – как сделать двухскатную крышу проще, надёжней, за меньшее время, обеспечив при этом возможность лёгкого старта последующих работ:

  • Снаружи мауэрлата, между стропил набиваются опорные доски для утеплителя. Они дополнительно откалибруют шаг и положение стропил.
  • В нижние торцы стропильных ног сразу набивается лобовая доска – кондуктором уточняем шаг стропил. Это многофункциональный элемент – оставлять на потом нежелательно. При этом, если материалом для подшива крыши выбрано дерево – то ещё до монтажа её желательно подготовить: ошлифовать и окрасить.
  • Далее – от лобовой доски в выборку стропильных ног (для посадки заподлицо), сплошь набиваем 4 либо 5 досок (в зависимости от ширины свеса).
  • По низу ската – на сплошную обрешётку, набиваем капельник конденсата. На него клеится монтажный двусторонний скотч. (Иногда, ради экономии это игнорируется, и кровельная мембрана напускается до водосточного желоба, где она быстро приходит в негодность.)
  • Раскатываем кровельную мембрану, крепим степлером в стропила. Её нижний край клеим на скотч к капельнику. Мембрана прижимается к стропилам контррейкой.
  • Если планируются металл-водостоки, а их крепление – длинные металлические крюки, их пора смонтировать. Начинаем от средины ската: на контробрешёку средней стропильной ноги набиваем первый крюк. Он примеряется так, что после его загиба в рабочее положение край будущей кровли нависал на 1/3 жёлоба, при этом сам жёлоб не выступал за мнимое продление кровли. Так дождевая вода течёт точно в жёлоб, но его не обрывает снегом. От верха крюка тянем шнурку, немного снижаясь по скату и крепим на одном краю, сделав разметку – переходим на другой край. По этой разметке набиваем все крюки водостоков – так быстро реализуется их уклон и правильное положение.
  • кровельная мембрана Поверх контробрешётки, учитывая шаг под конкретный кровельный материал набивается обрешётка.
  • По нижнему торцу ската крепится лента, либо сетка для вентиляции, чтоб закрыть доступ птицам, после крюки водосточных желобов загибаются в рабочее положение.
  • По нижнему краю обрешётки набивается карнизная планка.

Таким образом закончены подготовительные работы нижней части ската – можно двигаться выше.

монтаж обрешётки

Отступив чуть шире рулона кровельной мембраны, вновь контролируем шаг стропил – это важно для монтажа утеплителя, раскатываем следующее её полотно с нахлёстом 15 см поверх предыдущего, клеим стык, прижимаем контробрешёткой, поверх набиваем обрешётку с шагом под кровлю. И далее вверх, пока мембраной не перехлестнётся конёк двускатной крыши, и весь скат не набьётся обрешёткой. Понятно, что для второго ската всё точно также.

После, для гарантии проверить диагонали скатов. Но если торцами обрешётки от крайних стропил держали одно расстояние – всё сойдётся. Если нет – придётся опиливать. В завершение – набить ветровые доски.

Монтаж кровли

металлочерепица

Выбирая для кровли профлист или металлочерапицу выгодно придерживаться шестиметрового стандарта пиломатериала – покрытие двускатной крыши заметно упрощается. Отпадает проблема поперечных резов. Если это всё же произошло – режьте верх листа, чтоб окраской предохранить его от коррозии и спрятать под коньком. Что можно сделать для облегчения работы?

Если не уверены в прямоугольности ската. Настелить 3-4 листа, ровняя срез по карнизу, но крепя в обрешётку минимально – по 1-2 самореза на лист. Если проявится погрешность – скрутить листы краями, открепить их от обешётки оставив на одном саморезе лишь один лист, и откорректировать положение скрепленных между собой листов. После, провернуть всю кровлю.

стыковка металлочерепицы

Когда всё сделано аккуратно корректировки не требуется, но метод предохранит от ошибки если нет полной уверенности (например, когда часть работы перепоручалась). Он работает одинаково хорошо, как для профлиста, так и для металлочерепицы.

Читать также: «Что лучше профнастил или металлочерепица – какой выбрать кровельный материал».

Конструктивную сборку крыши можно считать оконченной. Конечно, осталось ещё немало работ, но уже всё больше декоративных. Однако, это уже надёжная защита от осадков – можно продолжать работы внутри, невзирая на сезон.

Читать также: «Как выбрать металлочерепицу – основные характеристики».

Утепление двускатной крыши

утепление крыши

Изначально конструкция заточена под утепление – так как подразумевается сравнительно небольшой дом, где необитаемая крыша, это непозволительная роскошь.

Для монтажа своими руками, без привлечения сторонних средств и спецоборудования утеплителей не так уж и много. А сравнительно достойных всего два, оба производятся плитами, это: пеноплэкс и каменная вата. Имея разную длину – от 1 до 1.2 м, схожи общей шириной в 60 см.

Конечно, пеноплэкс как утеплитель более эффективен, плюс такие качества как жёсткость и влагонепроницаемость идеальны с точки зрения строительства. Минусы заключаются в технологии производства, это продукт химической промышленности со всеми вытекающими – экологичность и устойчивость к огню оставляют желать лучшего.

Альтернатива – плиты на основе базальтовых пород. Значительно безопасней в противопожарном отношении, паропроницаемы. Но есть и минусы – монтаж требует аккуратности, любая небрежность оборачивается прогрессирующим в объёмах промерзанием. В сбережении тепла они менее эффективны, для утепления понадобится более толстый слой:

  • Климат в регионах разный, но для средней полосы России минимальный слой минеральных утеплителей 15 см, оптимальный 20-25 см. Утеплитель такой толщины не производится, поэтому укладывается в несколько слоёв, а стыки предыдущего и последующего слоя разносятся как минимум на 20 см.
  • Поверхность утеплителя с внешней стороны уже защищена кровельной мембраной. Но и с внутренней стороны помещения его необходимо укрыть пароизоляционной плёнкой – это защита не только утеплителя от влаги, а ещё самих обитателей помещения от распространения его микрочастиц.
маты утеплителя

Очевидно, что сравнительно не сложно разместить утеплитель в каркасе, распределив его стыки в шахматном порядке. Для этого изначально создавались все условия: постоянно контролировалось расстояние между стропилами, уложена кровельная мембрана.

Позаботились и о корректном размещении матов утеплителя (что крайне важно – любая оплошность вызывает глобальные последствия). Для этого бруски контробрешётки изначально рекомендовалось напилить из доски-пятидеятки, а не использовать брусок 50 х 50 мм как обычно рекомендуется – зачем? А сечение брусков получается 50 х 70 мм и на стропила они набиваются плашмя, обеспечивая вентиляционный зазор в 5 см. За счёт чего по обе стороны стропила получается выступ по сантиметру, позволяющий правильно поместить утеплитель, не выдавив его наружу (что не всегда обеспечивает кровельная мембрана – можно на треть заузить примыкание мата к стропилу) и не перекрыв при этом вентиляционный зазор.

Таким образом защита дома от осадков становится обитаемой, теперь приносит двойную пользу.

Как воспользоваться информацией

рабочий

Это не сложно – статья заточена на то как сделать двускатную крышу самостоятельно, причём большинство работ посильны для одного человека. Исключение – кровельные работы, это реально опасно, так как листы рекомендуемой площади имеют большую парусность.

Поначалу кажется, что провернуть такой объём работ без найма просто нереально, однако и в этом случае есть плюс – помощь требуется не всегда. Причём именно в этой ситуации велика вероятность, что она будет качественной и бескорыстной.

Гарантия успеха – точное, можно сказать дотошное ведение подготовительных работ, последовательный монтаж без суеты. В итоге – построится правильная двухскатная крыша своими руками – надёжно, красиво, и за это совсем необязательно переплачивать.

Ещё интересное на тему  «О крышах и кровле»

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

Комментарии (0):

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться, если не зарегистрированы - зарегистририроваться.

Поделитесь статьёй с друзьями:

Если Вам понравился сайт, то разместите ссылку на него (у себя на сайте, на форуме, в контакте):
Внешний вид и HTML-код ссылки: Показать / Скрыть

  1. Кнопка:

    Она выглядит вот так: Строим дом и ремонтируем квартиру

  2. Текстовая ссылка:

    Она выглядит вот так: Строим дом и ремонтируем квартиру

  3. BB-код ссылки для форумов (например, можете поставить её в подписи):

Обратная связь

обновить

captcha

Тексты на заказ!

Отличные тексты по лучшей цене

Заказывайте
статьи:
- без "воды"
- с оформлением
- от экспертов!

Голосуйте!
опрос

Поучаствуйте - укажите:

какой раздел вас больше интересует?