Делаем деревянные перекрытия в доме

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

• Конструкция перекрытий из дерева
• Порядок устройства перекрытий
• Несколько рекомендаций
• Комментарии
• Обратная связь

Дерево – очень распространенный материал для межэтажных перекрытий малоэтажных домов и коттеджей, подкупает несложная обработка, экологичность, относительная простота монтажа. Но деревянные перекрытия в доме ограничены по длине — без дополнительных опор не более восьми метров.

Конструкция перекрытий из дерева

Основные элементы, несущие нагрузку конечно же балки – это как минимум доски сечением 5×15 см собранные в пакет и уложенные на ребро, но всё же предпочтительней использовать брус. Максимальное поперечное сечение бруса 14х240 см, но если требуется ещё больше, то скорее всего придется изготовить на заказ. Расстояние между балками обычно берут от 60 сантиметров до 1 метра.

Конечно, деревянные перекрытия в доме проще и быстрей делать на основе балок из бруса – ровные обработанные поверхности максимально облегчают разметку, монтаж перекрытия, дальнейшее устройство на нём полов и потолков. Но если не смущает чуть более сложная разметка и монтаж, то для балок используйте кругляк – ошкуренное бревно подходящего диаметра. При этом общая стоимость конструкции значительно уменьшится (простое бревно по любому обойдётся дешевле бруса), а общая прочность возрастёт (ведь при изготовлении бруса срезается самая прочная – наружная часть бревна), однако скорость монтажа перекрытия и дальнейших работ замедлится, так как увеличится количество операций, связанных с подгонкой.

Разметка перекрытия из брёвен осуществляется по оси и центру бревна, а сами брёвна-балки разворачиваются по принципу вершина-комель. Конечно, везде используется древесина хвойных пород, как наиболее прочная, а естественной сушки материалов вполне достаточно.

Кроме балок, деревянные перекрытия в доме имеют дополнительные конструктивные элементы:

• Черепной брус – деревянный брусок сечением 50х50мм. Прибивается или прикручивается к нижней части балки по обеим сторонам – на него настилают черновой пол.
• Доски или какой-либо листовой материал для черновых полов. Подходит для устройства даже необработанная доска — необрезная, самый бюджетный вариант – ошкуренный горбыль.
• Утепляющие и звукоизоляционные материалы. Самый бюджетный вариант – земля, её успешно использовали наши деды-прадеды (при достаточном слое эффективный утеплитель, а когда просохнет, имеет не такой уж значительный вес. Однако использовать важно именно землю, а не глину, которая растрескается и будет пропускать тепло, и ни в коем случае опил – это идеальное жилище для мышей). Из современных материалов – эковата, рулонные теплоизоляционные материалы, но для них требуются не просто изолирующий материал, а устройство пароизоляции.
• Антисептические, противопожарные пропитки. Однако если сильно ограничены в средствах риск загнивания и воспламенения значительно снизится, если древесину обжечь (паяльной лампой или газовой горелкой).

Порядок устройства перекрытий

Монтаж балок перекрытий происходит вместе с возведением стен. Важно правильно выбрать сечение (запас прочности не помешает), и расстояние между ними.

1. Начальный этап монтажа перекрытий заключается в подготовке самих балок (оторцевать в нужный размер, причём торцы срезать под небольшим углом, провести антисептическую, противопожарную обработку).
2. По мере возведения стен на нужной высоте ведётся разметка, а затем устройство пазов в стенах, по готовности укладываем в них балки, далее возводим стены до следующего перекрытия. Остальные работы по устройству перекрытий продолжим после полного возведения стен и крыши.
3. Снизу по обеим сторонам балок крепим черепной брусок – это опора для черновых полов. Конечно балки из бруса можно снизу подшить кромлёной доской или листами ОСП – однако на черепной брус можно положить менее дорогие материалы.
4. Доски чернового пола укладываем на черепной брусок.
5. Поверх чернового пола настилаем материал (пергамин или рогожу), чтоб утеплитель не просыпался в щели, а используя современные утеплители – пароизоляционную пленку («изоспан» или аналогичную). Пароизоляционную плёнку стелем внахлест, стыки заклеиваем скотчем.
6. И наконец утеплитель или звукоизоляционный материал (насыпной, плиты или рулонного типа).
7. Понятно, что поверх балок монтируются полы верхних помещений, а снизу потолки нижних.

Несколько рекомендаций

Если в качестве утеплителя решено использовать каменную или минеральную вату, то пароизоляционную плёнку настилаем и снизу, и поверх утеплителя, тщательно проклеивая стыки – чтоб микрочастицы его не проникали в помещения.

Если в качестве пола решено использовать древесно-стружечные плиты, не нужно стелить их прямо на балки. Поверх балок, в поперечном направлении, уже с учётом размера плит монтируем лаги (сечением как минимум 50х70мм – лучше даже побольше), а на них плиты. Лагами отдельные балки свяжутся в единую конструкцию – прочность увеличится, соответственно вибраций при эксплуатации будет меньше, дополнительно под полом улучшится циркуляция воздуха.

Все деревянные перекрытия в доме оборудуются хотя бы двумя вентиляционными отверстиями в полу, расположенными по диагонали перекрытия. Холодный сквозняк из них – сигнал для ревизии.